PICTURE SHOW 抢尽镜头

摄影: JEAN-PAUL GOUDE 撰文: NATHALIE FRASER

JEAN-PAUL  GOUDE  被公认为二十至二十一世纪最具创意的视觉艺术家之一。SKP 杂志邀请各位读者一同进入他多姿多彩的影像世界。

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    FUTURE PERFECT 锦绣前程

    DELPHINE ARNAULT 是 LOUIS VUITTON 现任执行副总裁,同时也是 LVMH集团主席兼 CEO 的掌上明珠,行事低调的她鲜少代表品牌发言。但此次为了由她负责开办的 LVMH 青年设计师大奖,她难得现身侃侃而谈。这个由世界头号奢侈品集团所策划、享誉国际的大奖, 不论是在经济或是技术层面,都为新生代设计师提供了大力帮助。继2014首届大奖得主,加拿大籍的 THOMAS TAIT 后,葡萄牙裔设计师双人组 MARQUES’ALMEIDA 摘取了第二届的桂冠。颁奖典礼已于今年5月在 LOUIS VUITTON 基金会隆重举行。他们的设计风格带着浓厚的90年代精神, 赢得了由集团内艺术总监所组成的决赛评审团的赞赏。DELPHINE ARNAULT 将与我们分享这个她个人全心投入、鼎力支持的项目。   LVMH 青年设计师大奖于2013年推出公告, 隔年首届活动圆满落幕。这个项目是否已经在您心中酝酿多时?您为何决定选在此时推出? 从我还在 Dior 工作时就有了创办这个奖项的想法,在我脑海中也已盘旋好一段时间。2013年9月,我进入 LOUIS VUITTON。我和DIOR 的品牌创意总监 RAF SIMONS 针对这个想法,进行了深入的交谈, 是他提出邀请当今顶级设计师 PHOEBE PHILO,  KARL LAGERFELD, MARC JACOBS 等人,组成这个“梦之队”评审团。作为业界翘楚,我们有义务去发掘设计新秀,有责任协助他们发展时装事业。对我而言, 选择这个时间点推出设计师大奖,就是感觉时机很对, 没有其他的原因。   您常常提及这份对设计新秀的责任感, 是否能谈谈具体的做法? 给予新人协助,对 LVMH 集团和时尚产业的其它角色而言是非常重要的。参赛者的基本条件十分简单: 第一,年纪小于40岁;第二,已推出至少两季成衣系列作品。这是一场非常开放的竞赛,采用网络报名。以今年为例,我们收到了1000余份报名表,接着筛选出26个候选人进入复赛,由他们亲自向专家评审团介绍作品。复赛专家评审团由40余位专业人士组成,包括时尚教母 CARINE ROITFELD,MARIE-AMÉLIE  SAUVÉ,时装主编FRANCA SOZZANI, EMMANUELLE ALT, GODFREY

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    AZZEDINE ALAÏA 的世界

    盛夏的巴黎,阳光明媚;冰冷的水花击打在炽热的石头上,蒸腾起层层薄雾,四周顿时一片清爽:这样的场景,让人忍不住心神荡漾。这不是无稽的幻想,而是  ALAÏA 先生要求调香师 MARIE SALAMAGNE 营造的感觉与情境。在 AZZEDINE  ALAÏA 创立个人时装品牌30余年后,终于推出了首款香氛 ALAÏA  PARIS。以红胡椒、小苍兰、牡丹和麝香为配方,气质轻快、活泼、性感,这就是他想象中 ALAÏA 女性的专属味道。   伟大的服装设计师 AZZEDINE  ALAÏA 的工作室位于巴黎玛黑区中心MOUSSY 路一座闹中取静的宅邸中。这座宅邸同时承担了精品店、展厅、会客室与住宅的功能,组成了 ALAÏA 的完美世界。   他的艺术家好友 JULIAN SCHNABEL 专程为工作室创作了一组家具,其中包括一张巨大的收银台,上面刻有 ALAÏA 姓名的缩写“A.A.”。工业设计师好友 MARC NEWSON 也为这里贡献了一个圆形鞋吧。大多数时候,  ALAÏA 都守在这个小世界中。如果他不在楼上的工作室创作, 就一定在精品店中徘徊,或是在厨房里款待大家。厨房算得上是这座大宅的心脏。每天, ALAÏA 都会邀请厨师为店里80多名员工还有他的常客们烹制美食。即便是不请自来的朋友,也可以在此美餐一顿。   ALAÏA 也在这里发布作品。十多年来,ALAÏA 完全按照自己的节奏推出时装系列。他邀请顾客、买手、记者和友人来参加他低调的展示活动。没有名模, 没有巨星, 只有美服, 和他私密小巧的展示空间。他喜欢将活动设在白天,摆出咖啡、茶水和法式小点心, 音响里播放着怀旧的摩城音乐。   他喜爱的歌曲,有 GLORIA GAYNOR 的“我就是我”(I  AM  WHAT  I  AM)或“我会活下去”(I  WILL  SURVIVE)。当然,这些音乐于他心有戚戚焉,ALAÏA 那些迷人的设计从未真正“流行”或“过时”。ALAÏA 就是 ALAÏA,  他的设计将走向永恒。   AZZEDINE ALAÏA 每季打造一个系列。他不做广告, 也极少将服装寄给杂志社拍片;鲜少接受采访, 也不爱公开露面。但他永远是时尚传奇的一部分。AZZEDINE ALAÏA是“实穿性感”的创造者。他将皮革和莱卡面料引入了高级时装的范畴, 并且至今仍在探索那些尚未被充分发掘的材料。堪称面料雕塑家的 ALAÏA,对现代女性的身型轮廓有着极其深远的影响。他亲自监管服装造型的每一个阶段,决定每件衣服要怎么穿。     ALAÏA 先生, 请问您的工作方式是怎样的?

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    THE NEW ITALIAN STYLE
    焕然一新的意大利风格

    VIVETTA 曾经担任ROBERT CAVALLI设计助理长达3年,是2008年米兰时装周《WHO’S ON NEXT》设计新秀大赛得主。凭借她所喜爱的图案设计和复古风格,成为意大利公认目前最有创意的设计师。   STELLA JEAN 意大利、海地混血设计师。时装作品风格完美地结合了非洲异国图案及意大利传统工艺。2014年受邀参加英国V&A博物馆所举办的《1945至2014年的意大利魅力时装艺术展》。   SARA BATTAGLIA SARA毕业自米兰美术学院, 母亲为雕刻家、兄长为画商, 配饰设计风格深受其艺术家庭背景影响, 转化了对超现实主义大师达利的崇拜及对女性线条美的迷恋, 将其呈现在充满趣味的手袋和手拿包设计上。   ARTHUR ARBESSER 伦敦中央圣马丁艺术学院毕业后,搬迁到米兰定居,加入ARMANI品牌设计团队长达8年之久。2013年时,发表了首个女士时装系列,设计风格兼具奥地利的严谨、伦敦的多元以及意大利的华丽。入围2015年《LVMH新人大奖》决赛。   MARCO DE VINCENZO 意大利设计新锐在FENDI品牌工作期间学会了如何善用皮工工艺及特殊面料。多维的设计才能加上现代触角呈现在个人女装系列,让他成为时尚买家的宠儿。   长久以来,绝大多数的意大利人将舶来品牌奉为圭臬,对国内设计缺乏信任,更不用提全心支持本土品牌。这样的环境形成了恶性循环。尽管如此,这个美丽国度也在悄悄地转变,尤其是时尚产业,其中特别值得一提的是年轻人的专属时尚。   意大利在全球奢侈品行业已站稳了脚跟。无与伦比的精湛手工艺, 让欧美时尚品牌也前仆后继的来到这里生产制造他们的精致商品。近年来,意大利又再度走上设计舞台上,重新起航。   GIORGIO ARMANI、VALENTINO 及 GIANNI VERSACE 联手缔造了一个黄金时代,却从未太着墨其意大利背景。当然,或许 MUCCIA PRADA光彩夺目的夸张大秀和 DOLCE  &  GABBANA 取自西西里灵感的性感风格,才多少让人联想起意大利。

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    用光影书写传奇

    人像摄影师   PAOLO ROVERSI 并不将自己归类为“时尚摄影师”,  而是时尚人像摄影师。在2003年接受《VOGUE》巴黎版采访时, 他是这么定义自己的:“在各式各样的拍摄工作中, 最令我感兴趣的就是人像摄影。作为一名摄影师, 我是用这样的手法来诠释时尚的。我认为, 是光与影营造的氛围给模特身上的服装带来了生命力。”   带给 PAOLO ROVERSI 深刻影响的并非那些知名的时尚摄影师, 而是家乡意大利小镇的照相馆师傅。1947年,PAOLO 出生于 RAVENNE。 他的摄影技巧习自故乡一位名为NEVIO NATALI 的摄影师。1970年, 美联社聘用他前往威尼斯报道诗人EZRA POUND 的葬礼。之后PAOLO 与好友 GIANCARLO  GRAMANTIERI 在家乡的 CAVOUR 路58号成立了个人摄影室, 也在此巧识了担任艺术总监的欧洲时尚摄影先驱 PETER  KNAPP。在 PETER 的邀请下,他第一次来到巴黎,接触了大师级的时尚摄影艺术家, 例如美国时尚摄影大师 AVEDON、当代摄影大师 PENN、法国20世纪深具影响力的摄影师 BOURDIN 及前卫时尚摄影大师 NEWTON 等等。然而,令人惊讶的是,他的摄影偶像是一些默默无闻的意大利摄影师。 这些照相师傅令 PAOLO  产生莫名的崇拜和喜爱。他娓娓道来,“SAVERIO  MARRA 是活在三十年代的南意摄影师,   原本是位修鞋匠和木匠,  以非洲图画当做背景帮人拍肖像。他常帮一些丈夫远赴参战的妇女及婴孩拍照。替新生儿拍照时, 特别拍摄全裸的婴儿照,让孩子的父亲知晓性别。我特地来到 MARRA 住的小镇, 认识了他侄子,  并且参观了工作室,这是一个非常不可思议的地方。他居然在住家楼顶搭起了摄影棚,  还因此自行研发了特制镜头。”(内容同为出自2003年的专访) PAOLO 拥有的第一本摄影集为 PAUL  STRAND 出版的《UN PAESE》(GUILIO  EINAUDI  EDITORE, 1955), 介绍 LUZZARA 镇风貌。他也非常崇拜 JULIET  MARGARET  CAMERON, 第一位在工作室内安排布景拍摄人像的英伦女摄影师, 可以称作时尚摄影师鼻祖。还有在阿肯色州 HEBER  SPINGS  小镇专营婚礼拍摄长达40年, 但在1976年才受到各方注意的美国摄影师 MIKE DISFARMER。   在著名英国摄影师LAURENCE SACKMANN工作室的助理生涯   PAOLO 于1973年11月来到巴黎, 他先是担任了HUPPERT 杂志社的记者, 之后转型为时尚摄影师。第二年, 他成为八十年代知名时尚摄影师 LAURENCE SACKMANN 的助理。“SACKMANN 真的很挑剔,很难相处。前任助理没有一个能工作超过一星期, 而我, 算是打破了纪录, 与他共事了九个月。他教会了我所有专业摄影师该具备的技能, 也启发了我创意灵感。SACKMANN 从头到尾使用的是同一部相机和闪光灯,  但却喜欢各种新尝试。虽然拍摄工作要求十分严格, 近乎军事化管理,但是他也认为摄影是张弛有道的工作: 三脚架必须牢牢地固定架稳, 但双眼和心胸却必须保持自由敞开。”SACKMANN 是那个年代最具突破性的摄影师,  过早的成名让他来不及学会承受命运的打击,  当他家财散尽被逐出巴黎寓所时,  无数的珍贵影像资料就此遗失。SACKMANN 目前居住伦敦郊区, 晚年落寞凄凉。PAOLO 在工作室担任助理的第九个月, 在一次以鞋履为主题的拍摄, 让他下定决心离开了 SACKMANN, 在长达24小时的拍摄过程中,  SACKMANN 为求效果,  让助理们把玻璃杯一个个砸在模特腿边,  好多模特都因此受伤,  但 SACKMANN 却只在乎他的拍摄成果。   离开 SACKMANN 后,  PAOLO 成为自由职业者,  为多本知名杂志拍照,  例如《ELLE》,《DEPECHE  MODE》。他的第一组时装大片则是刊登在《MARIE  CLAIRE》里。接着, DIOR 香水邀请他采用8X10英寸相机和宝丽来相纸拍摄了职业生涯中的第一个广告大片。   个人摄影工作室   1981年,  PAOLO 买下了坐落于巴黎第14区 PAUL  FORT 路19号的一栋三层楼, 改造成个人工作室。“我每天一早就到摄影棚,   在这里度过了大半辈子。这是我的工作室,  有我钟爱的相机, 镜头, 胶卷底片, 灯光设备。我的摄影棚是挑高的长方形空间, 地上铺着老旧的木地板,  朝北有扇落地大窗户, 像座清空了的小剧场,  按需要随时可以改造空间、重新打造时空背景,  使任何场景都成为可能。这片小天地里的春夏秋冬或是天干地支, 都由我支配, 现实与虚幻间的界限早已消失, 就像其他艺术, 有时虚构却造就了更出奇诱人的真实。”(《STUDIO》序, ED STEIDL出版社, 2008)   PAOLO 的摄影棚历经了几次搬迁。谁也没有想到, 他将摄影棚越搬越高, 也越搬越小。从二楼搬到最近才翻修、有个夹层阁楼的三楼, 有时他甚至转战到露台或是砖墙旁拍摄。但摄影棚的精神却是不变的。值得一提的, 是他那收藏数量惊人的背景样板, 这还不包括特殊量身定制的背景。他巨细靡遗地将每个背景布记录在本子里。最令他得意的,  是他一块从中国带回的大卡车罩顶帆布。

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    5位时尚型女 FIVE STYLISH GIRLS

    时装主编 GIOVANNA BATTAGLIA 人称现代版索菲亚•罗兰的 GIOVANNA 成长于艺术家庭, 父母分别为画家及雕刻家,姐姐则是手袋设计师。16岁时成为DOLCE & GABBANA 模特, 后来担任《VOGUE GIOIELLO》及《VOGUE PELLE》的时装主编, 定居美国后, 成为《W》和《VOGUE》日本版时尚编辑。她的座右铭是, 制定专属的造型游戏规则, 千万别把自己定型。   个人标志 因为独特的穿着风格, GIOVANNA 每每成为镜头抢拍的时尚红人。近期更是成为网络街拍中大受吹捧的标志人物。   时尚风格 大胆创意。少见的颜色、新奇的印花、夸张的剪裁以及未来感十足的高跟鞋, GIOVANNA 都能轻松上身。她的秘诀是用鲜艳的颜色、带标语的T-SHIRT或抢眼造型的耳环展现女人味和幽默感。   私房购物点 专卖店、概念旗舰店或是 VINTAGE 小店都在她的购物地点名单上, 有时也会造访 TOPSHOP, 买件当下流行的丹宁裤。   钟情设计师

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    STUART VEVERS

    模特们身着长毛派克大衣, 内搭与美国当代艺术家 GARY BASEMAN 联名合作的不对称印花上衣, 这是 COACH 执行创意总监 STUART VEVERS 上任后交出的第一份正式答卷。他用一场夸张华丽的演出,重新诠释了丰富又迷人的英伦创造力。   去年九月的纽约一股异常的热浪来袭,却正好是展示夏季新品系列的最佳时机。在时装周的第二天,时尚人士无不翘首期待着由 STUART VEVERS执导的 COACH 首秀,这个以皮具闻名进而缔造出70年辉煌历史的美国奢侈品牌,昂首一举迈进了时尚界。为了更多样化地呈现并突出成衣系列, 品牌在2014年6月设计师 REED KRAKOFF 离职之后, 聘用了新的执行创意总监——STUART VEVERS。他成功地维持了COACH 能俘获所有女人心的独有经典, 更替品牌打造了全新形象, 获得无数好评。   对此, 总裁 VICTOR LEWIS 表示,“我相信他的专业能给历史悠久的品牌大举注入创意潮流。”的确,这位英伦设计师于BOTTEGA VENETA、MULBERRY 锤炼过的丰富经历,让他对皮革、奢侈品及成衣都了若指掌, 继第一个囊括毛衣、皮毛大衣和登山靴的2014秋冬CAPSULE 套装系列之后,终于发表首个全系列成衣。成果如何呢? 以六零、七零年代为灵感的2015春秋系列再度替他赢得了一致赞赏!整体轻松有型,别致细节装扮出从头到脚的纽约都会风及滑板次文化,我们用三件重点单品就能揭秘本季全系列。